等效焦距：31mm光圈：f5.8快門：1/80 ISO：100 WB：AUTO 測光模式： 曝光模式：A
這就是自動白平衡設定的結果。在我連續拍攝的兩張照片，像機位置只約略接近一點被攝物體，其餘功能完全未調整的狀況下色調竟然完全不同。如果你在同樣環境下要拍人像，一定不希望模特兒的臉看起來一下青一下黃。學會曝光控制與修定是拍好照片必要的功課。
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認識了基本光線的型態後，就是要拿出小傻瓜相機和光線來個天人和一了。不知道讀者是否還記得先前曾經提到過的，相機所有的功能設定都是針對光線而來。而現在的數位小傻瓜，針對光線與曝光功能的調整越來越類似半專業的類單眼相機(Prosumer)，因此給予使用者的調整彈性越來越大，也越來越靈活。
任何相機的使用與攝影的原理，都是光與曝光的總合結果。所謂曝光就是光線透過相機鏡頭的物理光學折射後，將影像投射在感光材料或是感光元件上。而曝光控制就是控制光線投影在底片或是數位感光元件的質量，好讓影像能夠呈現出來。曝光這個詞在日文又稱做「露出」，似乎也傳達出一種物件顯露在光線下的意含。
將光線這個變數具體考慮到攝影之中，正確的拍攝方式與拍照流程就不是只有使用像機的快門和變焦按鈕這麼單純，也不是拍出失敗的照片就去怪罪像機太差等級太低。我會建議各位讀者再拍照的時候，結合考慮光線的拍照方式應該是這樣：觀察光線-->測量光線-->調整相機設定-->開始拍攝-->修正測量光線-->修正相機設定-->繼續拍攝
而這邊所謂的調整與修正像機的設定，當然就是為了克服光線在像機自動模式偵測失準的問題。通常手動針對調整曝光的方式，有ISO、白平衡、測光到曝光、曝光補償。而下面這幾個針對光線而來的像機功能調整就是數位傻瓜拍出精緻照片的要訣，也是爾後如果各位使用單眼像機一樣要面對的攝影必學基礎：
上下兩張夜景都有達到所謂「正確的曝光」。但是由於與車燈在畫面上所形成的線條不同，給觀者的感受就會不同。嚴格地來說，所謂真正「正確的曝光」是牽涉到你想要給看照片的人看到什麼樣的光線變化。
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ISO
ISO這個來自傳統底片的專有名詞，其實就是感光度設定，大部分的數位小傻瓜可以在選單中做手動調整，而有少數類單眼或單眼則乾脆把ISO設定調整做成轉盤，它的常用和重要性可見一般。因為大部分時候我們到一個環境開始拍攝前，若先留意一下光線的種類、照射位置與光質和明暗程度，就可以決定用什麼樣的ISO設定，因此這也是通常在開始拍攝任何照片時應該先決定的。
使用SCN場景模式的任一種，雖然相機可以設定自動感光度，但是誰也不曉得即使在相同的光線下，相機這次和下次所幫你挑選的ISO數值會不會相同，而不同的ISO數值關係到不同的拍攝品質，因此若需要固定品質的拍攝場合，攝影師通常也得先手動設定ISO數值。
數位傻瓜相機中常用可以設定的ISO數字與影響如下：
這些由等比級數所構成的數字，每個數字相差的是一個曝光指數(EV值)，也就是一級光圈或是快門。曝光指數是計算拍攝時光線的重要參考，關係到ISO，光圈與快門的搭配，我們在談到曝光補償之前會做一個整體的說明。
簡言之，藉由拍攝場合的光線和題材的差異可以自行決定ISO值是最好的，如果你要拍攝晴天下的風景，50或100的ISO設定是比較好的選擇，如果是人像，因為通常會用到小傻瓜稍微望遠的焦段，此時鏡頭的最大光圈會縮小，ISO從100到400會是不錯的設定。
至於800以上的ISO通常只有兩種用途：一是不在乎影像品質的紀錄照片拍攝，二是你在從事粗糙畫質的創意影像嘗試。粗糙畫質的創意影像嘗試並不是玩笑，早年在傳統攝影領域裡粗粒子的影像可是許多職業攝影師的最愛之一。
TIP ：有些平價小數位傻瓜所採用的防手震方式就是直接把ISO固定到1600以上，除非你在進行所謂粗畫質的創意試驗，否則這通常帶來難以讓人接受的畫面雜訊，並且降低拍攝品質。如果不確定自己相機的防手震模式，還是把ISO固定在400以下比較保險。
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